Зі фермерськими садибами, блошиними ринками та недоторканими природними заповідниками, автомобільна подорож Ґотландом пропонує ідеальний сонячний відпочинок.
Сімейна фермерська садиба Sibbjäns пропонує гостям ідилічне оточення з сучасними зручностями, включаючи спільні електровелосипеди, йога-сарай, сауну на дровах та природний басейн.
Був серпень на шведському острові Ґотланд, коли після вечері я спустилася брукованою вулицею до моря, повз будинки, чиї різкі краї були згладжені вітром і часом. На набережній вздовж середньовічних кам’яних стін міста Вісбю утворився імпровізований театр. Молоді пари гойдали ногами у воді. Купи друзів середнього віку розтягнулися на дерев’яних лежаках, а родина смажила хот-доги на вогнищі, зручно розташованому на рівні носа дуже пильного шоколадного лабрадора. Усі вони звернули свій погляд на однакове видовище: захід сонця, що зафарбовував небо і море в карамельно-помаранчевий колір. У цей момент здавалося, що кожен компонент — освітлені обличчя, запах смаженого ковбаси, радісні крики підлітків, що стрибали з пірсу у плескіт води — злився в саму суть літа.
Як людина, що прожила в Скандинавії останні 10 років, я давно чула про таємничість Ґотланду. Близькість провінції до шведського материка, 60 миль Балтійського моря, у поєднанні з більшою кількістю сонячних днів, ніж будь-де в країні, мала очевидну привабливість. Друзі часто ностальгічно говорили про літо на архіпелазі, згадуючи сільські будинки, дикі ожини, опівнічні купання в морі.
З моїх досліджень я читала про те, як Ґотланд впроваджує найамбітніші ініціативи Швеції щодо сталого розвитку, і що регіон є магнітом для художників (відомий кінорежисер Інгмар Бергман жив на одному з його острівців). Але було щось іще — чи то світло? Свобода? — що не піддавалося опису. «Важко пояснити», — сказав мій друг Пер. «Ґотланд просто магічний».
Тож я скористалася 30-хвилинним перельотом зі Стокгольма, щоб переконатися сама. Протягом тижня я об’їхала майже 500 миль периметру головного острова. Пер надав мені список визначних пам’яток, але рекомендував досліджувати Ґотланд і сезон, як швед: блукаючи, куди б не вела цікавість.
Головне місто Ґотланду, Вісбю, часто є центром для мандрівників, які досліджують дику природу острова, рибальські села та драматичні узбережжя.
Я почала своє дослідження з Вісбю, порталу на Ґотланд для більшості відвідувачів. Як дім для 24 000 з приблизно 61 000 постійних жителів острова, це найближче, що провінція має до великого міста, хоча вузькі вулички та чарівні будиночки, обсаджені мальвою, надають йому вигляду хобітівського села. Однак залишилися свідчення славетного минулого. У Середньовіччі Вісбю був одним із найважливіших торгових центрів Європи, а міцні кам’яні склади, де сьогодні розміщуються кавові обсмажувачі та майстерні художників, а також залишки готичних церков, що височіють над червоними черепичними дахами, як скелети динозаврів, свідчать про його колишню могутність. У готелі Helgeand, розташованому в будівлі приблизно 800-річної давнини, співвласник Тобіас Лундгрен розповів мені, що швидкий занепад Вісбю після його середньовічного розквіту допоміг зберегти його старовинний шарм. «Ви відчуваєте історію під ногами», — сказав він. «Я ніколи не втомлююся від цього».
На обід того дня я вирушила на вісім миль на північ від міста до Салтхамна, еко-ретриту, чий ресторан просто неба просякнутий пляжною, богемною атмосферою. Я завела розмову з молодою подружньою парою, Давидом і Йоханою. Вони одружилися кількома днями раніше в Гетеборзі, а потім запакували свого чотиримісячного малюка для медового місяця на Ґотланді — місці, де їхні власні батьки відпочивали в ті роки, коли ще не мали дітей. Вже зачаровані, вони проводили свої дні, роблячи саме те, що радив Пер. «Нам подобається просто обирати напрямок і їхати», — сказала Йохана. «Ви бачите стільки речей уздовж дороги, які хочеться дослідити. Стільки людей щось роблять, стільки креативності».
Коли наступного ранку я почала свій власний автомобільний тур, я ледве могла проїхати більше кількох миль уздовж західного узбережжя, перш ніж помітити дорожні атракціони: яскраво-рожеву Віллу Віллекулла, де знімали фільми про Пеппі Довгупанчоху; керамічні студії; і лопіс, наповнені скарбами, маленькі неформальні блошині ринки, які так люблять шведи.
Першою зупинкою я зробила на органічній фермі Lilla Bjers, ідеальною до останньої деталі з червоним сараєм та яблуневим садом. Її магазин був заповнений настільки апетитними свіжими овочами, що я не могла не придбати їх, хоча й не мала кухні, де могла б їх приготувати. Я підслухала, як мама сказала своїй доньці зі світлим волоссям: «Тут все вирощують самі». Помітивши ключовий знак, дівчинка попрямувала до морозильної камери. «Вони тут і своє морозиво вирощують?» — хихикнула вона.
Sibbjäns, де скандинавський дизайн поєднується з регенеративними практиками, розташований на південному краю Ґотланду.
Сільськогосподарське багатство Ґотланду продовжувалося, коли я їхала на південь до Бургсвіка, повз більше ферм і навіть виноградник. Опівдні я прибула до Sibbjäns, бутік-готелю, ресторану та ферми, що відкрилися в квітні. Sibbjäns належить чотирьом друзям, включаючи Понтуса та Сусанну Ренн, стокгольмців з кіно- та модної індустрії, які відпочивали на острові десятиліттями, перш ніж зробити його своїм постійним місцем проживання. «У нас тут був дачний будинок 35 років», — сказала Сусанна. «Ґотланд — це наше щасливе місце, де ми почуваємося найбільш розслабленими та вільними. І ми хотіли показати його решті світу».
Разом зі своїми діловими партнерами Йонасом Норландером та Кіною Цейдлер вони перетворили ферму XIX століття на найвишуканіший заклад регіону, обладнавши його сучасним мистецтвом, вінтажними меблями та пишними квітковими садами, що вибухають кольором. Разом вони також намагаються забезпечити, щоб Sibbjäns втілював сталий розвиток, який цінується по всій Скандинавії, але особливо на Ґотланді, який прагне стати кліматично нейтральним до 2040 року.
Середньовічні будівлі та страви в екологічних закладах, таких як Salthamn, є одними з багатьох привабливих місць Ґотланду.
Меню містить власні овочі, яйця та м’ясо ферми, які виробляються регенеративним шляхом. Високотехнологічні душові кабіни та низькотехнологічні системи збору дощової води допомагають економити воду, що є необхідністю на острові, який стає все більш вразливим до посухи. Худоба допомагає підтримувати родючість ґрунту без хімікатів, і жодна з них не робить це так чарівно, як невелика отара місцевих овець, що пасуться за басейном, демонструючи довгі сірі кучері, що нагадують тих казкових моделей із сивим волоссям, які переконують жінок відмовитися від фарбування волосся.
Після ночі, проведеної в продуманій кураторській атмосфері Sibbjäns, я не могла не помітити, що Ґотланд також рясніє своєю дикою протилежністю. Неподалік я відвідала природний заповідник Holmhällar на південно-східному краю острова, де я йшла проти вітру по зарослих травою скелях, щоб подивитися на бурхливе море. Світло було надзвичайним, якось чіткішим, ніби кольори спектру були розділені дискретними межами, а не зливалися один з одним. І воно було мінливим, переходячи від блискучого в один момент до похмурого наступного.
Sibbjäns розташований за 1,2 милі від пляжу.
Був початок дня, коли я зупинилася в Катгаммарсвіку, невеликому містечку, що виступає в море. Я пройшлася по пірсу, спостерігала за крячками та чайками, що колихалися в затоці, і помилувалася медовим магазином, який працював за чесністю. Судячи з натовпу, найбільшою принадою Катгаммарсвіку була старомодна коптильня та ресторан, передня кімната якого була заставлена вітринами з макреллю та оселедцем, запеченими до сріблястих дощок. Я приєдналася до черги, і перш ніж я зрозуміла, я незграбно несла димлячу миску рибного супу, насиченого шафраном, до столика. Їдальня була непримітною (очікувалося, що гості самі прибирали за собою) і затишною, з купами настільних ігор для дітей, мисками з водою для собак і свічками на спільних столах для дорослих.
Пара, що сиділа поруч зі мною, не здивувалася самообслуговуванню. Поки їхні двоє синів бігали по ресторану, Мартін і Ліне пояснили, що прибирання за собою, як вони робили в дачному будинку з власним постільною білизною, який їхня родина орендувала щороку, було не просто питанням простоти.
Це був важливий елемент скандинавського етосу. Я помітила щось подібне в Данії; концепція янтеловен вчить, що ніхто не повинен ставити себе вище за іншого. Але Мартін переклав це на мову відпусток: «Шведи люблять думати про себе як про рівних. Тому нам зручніше, коли нас ніхто не обслуговує», — сказав він.
Я зустріла більше такого сільського рівності, проїхавши близько півгодини на північ. Коли я заселилася в Liste Gård, колишню ферму XVIII століття, власниця Христина Сундквіст вручила мені комплект постільної білизни і сказала зробити своє ліжко. Разом із спільними ванними кімнатами, скромна кімната викликала у мене серйозні спогади про молодіжний хостел.
Однак будь-який дискомфорт, який я відчувала, компенсувався, коли я вийшла в навколишній квітковий сад. Пишний з мереживними горошком та жоржинами розміром з обідню тарілку, він пропонував можливість, рідкіснішу і, для мене, набагато розкішнішу, ніж будь-яке ліжко з високою кількістю ниток, яке було зроблено заздалегідь — можливість створити власний букет. Знаючи, що він не переживе майбутні поїздки, я утрималася від зривання, а натомість піддалася більш досяжному бажанню: вечері.
Трохи більше ніж за шість миль від готелю я знайшла Krakas Krog, крихітний ресторан, який, як казали друзі, був одним з найкращих на острові. Їжа почалася зі склянки освіжаючого напою з черемхи під яблунею. Після яскравої серії невеликих закусок, мене та інших 13 гостей запросили всередину, де офіціантки в елегантних чорних сукнях пливли залом, несучи видовищні страви, такі як винахідливий «равіоло» з кропив’яних листків, загорнутий навколо крему з яєчного жовтка. Наступні страви, включаючи тарілку найсмачніших спадкових помідорів, які я коли-небудь їла, не стільки демонстрували місцеві інгредієнти, скільки висвітлювали їх і вручали їм Оскар.
Власниця та сомельє Ульріка Карлссон приписує якість середовищу. «Ґотланд неймовірно продуктивний», — сказала вона. «Ресторани скрізь люблять казати: „О, у нас тут прямо своя ферма“, а я завжди кажу: „Ні, у вас її немає, вам доведеться їхати годинами за місто“. Але тут ми щоранку їдемо на велосипеді на ферму і збираємо [те], що подаємо ввечері».
Андреа Гуерра та Емма Сернер виготовляють органічне вино на острові на своєму винограднику Långmyre Vineri.
Карлссон потім витягла пляшку з Långmyre, виноградника, яким я захоплювалася в перший день подорожі, і налила мені келих. Він виявився хрустким і напрочуд добрим, враховуючи, що ми були у Швеції (де виробництво вина є щонайбільше початківцем). Після десерту з пахти з терпкою чорницею та сосновою олією, що пахла лісом, вона вивела нас назад у сад. Ніч вже настала, і ковдри та багаття відганяли холод. Сидячи знову під яблунею, майже гудучи від благополуччя, я запитала офіціантку, що вони роблять у разі дощу. «Якимось чином, це ніколи не проблема», — сказала вона з такою щирою усмішкою, що я повірила їй. Навіть якщо вдень дощить, додала вона, «на вечерю, пуф, все розходиться».
Наступного ранку я вирушила рано, прагнучи дістатися до свого останнього помешкання. Але знову ж таки, я відволіклася, цього разу на алеї, що оточують руїни середньовічного монастиря, та вражаючу дерев’яну церкву з розписаним вручну інтер’єром. (Всередині був вівтар, який міг би змагатися з «Мавпою Ісусом» невдало відновленої іспанської слави.) Коли я дісталася до Ларбро на північному краю Ґотланду, знак Galleri Grönwall привабив мене.
Художник Себастьян Гронвалл тепло привітав мене у своїй студії, де я відразу відчула дежавю: грубі стіни сараю були заставлені захоплюючими картинами похмурих пейзажів, через які я рухалася. Гронвалл, уродженець Ґотланду, переїхав до Стокгольма на художню школу, але знайшов материк жорстким і конформістським.
«Тут є особлива енергія, відчуття свободи, яке робить тебе більш креативним», — сказав Гронвалл. «Люди тут мріють масштабно».
З його романтичними руїнами та недоторканою природою, його острівний дім приваблював художників з XIX століття, і він також притягнув його назад. Його практика пленерного живопису зробила його вправним інтерпретатором відомої невимовної якості світла Ґотланду. Щоб зрозуміти це, Гронвалл запропонував мені подивитися буквально на землю під ногами. «Вапняк відбиває — він змушує світло відскакувати», — сказав він. «І ми знаходимося достатньо далеко на півночі, що світло надходить збоку, що створює довгі тіні». Але не все, зізнався він, можна було визначити так науково. «Тут є особлива енергія, відчуття свободи, яке робить тебе більш креативним», — сказав Гронвалл. «Люди тут мріють масштабно».
Я теж мріяла масштабно. Коли я бронювала своє останнє помешкання, я сподівалася, що воно відповідатиме шведському ідеалу: простому, але достатньо комфортному, щоб мати хоча б водопровід (менш шведська вимога, ніж особиста), і оточене лісом та морем. І, звичайно, воно мало бути пофарбоване в класичний сільський червоний колір.
Ресторан Lilla Bjers, відкритий з 2012 року, подає продукцію, зібрану з його ферми площею 47 акрів на південь від Вісбю.
Кабіна відповідала всім моїм сподіванням. Протягом наступних двох днів я прокидалася під спів птахів у ліжку, яке сама застелила, а потім купалася в морі вздовж безлюдного піщаного пляжу. Я блукала сосновими лісами, збираючи ягоди, і спостерігала, як з мого вікна пасуться вівці. Я відвідала моторошні вапнякові стовпи на сусідньому острові Фаре, які надихнули багатьох художників, і готувала вечерю з ще соковитих помідорів та цукіні, які купила в Lilla Bjers. Я навіть здійснила те, чого не змогла зробити в Liste Gård, збираючи польові квіти з луків.
Сидячи з келихом вина на задньому ґанку свого маленького дачного будиночка, я зрозуміла, що моє власне втілення шведського ідеалу відображається на всьому острові. Ґотланд, як я тепер бачила, був ідеальним рецептом. Він почався з речей, які люблять шведи, таких як блошині ринки, похмурі узбережжя та розписані вручну церкви. Він додав речі, якими вони пишаються, такі як їхня повага до природи та віра в рівність. А до цієї суміші він додав усе, чого вони прагнули, як-от краща їжа, свобода творити та довгі сонячні дні. Ґотланд був Швецією з покращенням, баченням того, якою може бути Швеція.
Але тільки коли наступного дня я повернулася до Вісбю, останній шматочок пазла став на місце. Знову я пішла до моря. Хоча з того першого заходу сонця минув лише тиждень, сторінка перегорнулася. Місто було тихішим, вечір тепер був вітряним і холодним, а карамельне сонце — тонкою смугою на обрії, важкому від хмар. Я згадала, що мені сказав власник Hotel Helgeand Тобіас на початку: Високий сезон триває лише шість тижнів. Можливо, саме ця швидкоплинність робить літо на Ґотланді — найідеальніший час року в найідеальнішому місці — таким солодким.
Коли я розвернулася, щоб піти, я почула радісний вигук. Вдалині я могла розрізнити силуети трьох хлопчиків, що стрибали в море, — останній вибух радості перед кінцем сезону.
Ґотланд, найсонячніший регіон Швеції, пропонує безліч можливостей для обіду на свіжому повітрі.
Як відвідати Ґотланд
З його луками польових квітів, спокійними рибальськими селами та вражаючими морськими стовпами, Ґотланд втілює ідеальний скандинавський літній відпочинок. Сідайте на неквапливий пором або швидкий рейс з материкової Швеції, перетинаючи Балтійське море до міста Вісбю, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Звідти подорожуйте островом у місцевому дусі: блукайте, куди б не вела вас душа, з ночівлями в оновлених фермерських садибах.
Найкращий час для відвідування
Високий сезон триває з кінця червня до середини серпня. Щоб уникнути натовпів, розгляньте можливість прибуття наприкінці вересня, коли море ще тепле, а пляжі тихіші.
Як дістатися
Відвідувачі зазвичай віддають перевагу подорожі пасажирським поромом, сідаючи з східних прибережних міст Швеції Нюнесхамн або Оскарсхамн для тригодинної подорожі. Човни прибувають до Вісбю, відомого своєю стіною XIII століття, що оточує внутрішню частину міста з брукованими вулицями. Для коротшої подорожі прямі рейси зі Стокгольма та Гетеборга приземляються в аеропорту Вісбю менш ніж за годину.
Source : www.afar.com