Неподалік від Джодхпура, за десять миль на північ від міста, кам’яниста ґрунтова дорога веде до поля, де під осіннім сонцем дозрівають бамія, картопля та чорнобривці. Поряд, біля металевих чанів, півдюжини жінок занурюють шматки натурального шовку та оксамиту в природні барвники, виготовлені з кореня марени, пелюсток троянди та індиго. Шматок тканини насиченого рубіново-коричневого кольору, вивішений на мотузці для сушіння, майорить на вітрі, мерехтячи омбре під променями сонця. Жінки старанно працюють, а золоті обручки в носі та браслети відблискують на світлі. Дві маленькі дівчинки розбирають невеличку гору жовтогарячих чорнобривців. Квіти пахнуть пряно та дико.
Ремісничий колектив Saheli Women у Раджастхані нещодавно заклав бавовняну ферму в селі Калі Бері – частина ширших зобов’язань щодо циркулярності та місцевого постачання.
Тут, у сільській індійській місцевості села Калі Бері, майстрині Saheli Women завершують тижневу роботу перед Дівалі, індуїстським святом вогнів. Коли жінки закінчать фарбування, залишки барвників, що містять поживні аюрведичні властивості, стануть добривом для саду, а його овочі — джерелом живлення для жінок, їхніх родин та для всього села. Ця циркулярність є свідомою: у Saheli кожен квітковий пелюсток, кожен пучок бавовни, здається, призначений для мети в руках цих жінок.
Пелюстки чорнобривців та троянд розсипають на тканину для екодруку – процесу створення унікальних візерунків за допомогою природних пігментів рослин.
Виїжджаючи з Джодхпура, пейзаж змінюється на напівпустельні сільськогосподарські угіддя.
Saheli, що означає “подруга” на гінді, – це колектив жінок-майстринь, які практикують давнє мистецтво виробництва текстилю в Індії. Майстерні були засновані у 2015 році уродженкою Джодхпура Мадху Вайшнав зі 100 доларами та п’ятьма ремісницями в студії з однією кімнатою в пустельному селі Бхікамкор, за 50 миль на північ від міста. Там Вайшнав керувала навчальним центром з професійної підготовки, який знаходився в будинку сім’ї її чоловіка. Вайшнав, чий шлюбний договір забороняв їй працювати чи продовжувати освіту, всупереч очікуванням, відвідала програму сталого розвитку в Каліфорнійському університеті в Берклі. Там вона задумала створити компанію, де “жінки матимуть рівні можливості навчатися та заробляти гроші, щоб здобути повагу в суспільстві та забезпечити життя своїм дітям”, – каже вона. Майстрині колективу, багато з яких є пакистанськими індуїстками або індійськими мусульманками, які зазнали релігійних переслідувань та екстремальної бідності, заробляють еквівалент від 188 до 243 доларів на місяць, що приблизно на 50% більше, ніж отримує середній індійський працівник текстильної промисловості.
Дизайнерка Трішала Бхансалі (у жовтому), тут зображена разом із засновницею Saheli Women Мадху Вайшнав, тісно співпрацює з колективом як партнер із виробництва для своєї швейної компанії Lekha.
Раджастхан історично був відомий як світовий центр текстилю, але внаслідок майже двох століть британського колоніального правління стандартними стали машинне плетіння, замінивши ручні тканини, які довго забезпечували засоби до існування ремісникам. Однак за останні 20 років у штаті почалося відродження, частково підтримане державними ініціативами. У Раджастхані мова моди виражається через блокове друкування, візерунки, зроблені за допомогою витончено вирізьблених дерев’яних блоків, занурених і надрукованих на тканині; вишивку зарі, виконану тонкою срібною або золотою ниткою; кота дорію, схожу на органзу; та ручні тканини, такі як патту, вовна, сплетена з сміливими візерунками, і кхаді, бавовняна тканина.
Для своєї лінії Lekha Бхансалі співпрацює з жінками Saheli, створюючи вироби, такі як сукні та пальто з вузликовим фарбуванням бандхані, зроблені з шалей з пашміни та іншої переробленої тканини.
Сьогодні 200 жінок працюють у студії в Калі Бері та в початковій майстерні в Бхікамкорі, яка стала центром ткацтва Saheli, де нещодавно закладена бавовняна ферма є джерелом для ручного ткацтва. Колектив здатний до повного циклу виробництва: від виготовлення та пошуку тканин до дизайну, фарбування, пошиття та створення одягу для власного бренду, а також для дюжини дизайнерів по всьому світу.
Перед фарбуванням тканини бандхані збираються в багато дрібних, складних вузлів – процес, який може зайняти до дня.
У студії в Калі Бері я перебуваю з Трішалою Бхансалі, засновницею та дизайнеркою швейної компанії Lekha з Нового Орлеана, коли вона представляє команді червоно-золоту парчеву сукню, сподіваючись, що силует може бути повторений для її зимової колекції. Потім вона сідає з менеджером з операційної діяльності Джансі Мангал, щоб переглянути стопки сарі, які будуть перероблені на шовкові піжами та літні сукні. Бхансалі, яка відвідує Saheli кілька разів на рік, була однією з перших партнерів та інвесторів колективу майже десять років тому, як частина своєї ширшої особистої місії підтримувати індійських ремісників, що практикують традиційне виготовлення текстилю.
У Saheli рослинні барвники для натуральних тканин виготовляються з сезонних інгредієнтів, таких як марена, чорнобривці, індиго та троянда.
«Жінки в Saheli – це сім’я, – каже Бхансалі. – Це відчуття створила Мадху. Її енергія від того, що вона робить, така сама, як і з першого дня, коли я почала сюди приходити». Попрацювавши над кількома новими моделями Бхансалі – блискучою парчевою спідницею зарі, літніми сукнями з шовку сарі, бавовняною сорочкою на ґудзиках – ми їмо на підлозі студії, ділячись тіффінами з чаною (нут), алу (картопля) масала та паратою, пишним коржиком. На вулиці маленькі дівчата – доньки майстринь – перекидаються бадмінтонним воланчиком з потертими ракетками. Майстерні Saheli забезпечують вбудовану освіту для дітей жінок та для самих жінок: багато хто вивчає математику, грамотність та хімію, а також опановує складне ремесло. Вайшнав працює над відкриттям професійно-технічної школи до початку 2027 року.
Для багатьох майстринь Saheli золоті аксесуари, такі як браслети та паджеб (браслети на щиколотках), є як інвестицією, так і відгомоном прибутків від їхньої праці.
Вайшнав розповідає мені історію Джоті Харіян, майстрині з касти Даліт, яка приєдналася до Saheli п’ять років тому. “Вона перша Даліт з усього села, хто пішов, щоб отримати освіту”, – каже Вайшнав, зазначаючи, що в цьому суспільстві багато хто вважає, що роль Даліта – “мити підлогу і не думати про велике”. Але Харіян виросла в одну з найталановитіших ткачих колективу, і коли Saheli отримала відзнаку на премії Camera Moda Sustainable Fashion Awards 2025 у Мілані, вона приєдналася до Вайшнав на заходах.
Джоті Харіян керує ткацьким верстатом в ательє Saheli у Бхікамкорі.
«Її вся сільська громада святкувала, – каже Вайшнав. – Коли ми інвестуємо в жінок, жінки інвестують у зміни поколінь. Вони змінюють культуру».
Як здійснити цю подорож
Saheli Women пропонує п’ятиденні програми “Занурення до майстрів” для невеликих груп, які включають відвідування майстерень, уроки ремесла та культури, спільні трапези з Вайшнав та майстринями, а також проживання в сім’ях місцевих жителів. Також можлива одноденна поїздка до студій – зв’яжіться через вебсайт, щоб забронювати.
Поїздки Saheli “Занурення до майстрів” включають відвідування ткацького центру в Бхікамкорі (ліворуч) та студії в Калі Бері, яка спеціалізується на фарбуванні та друку.
Якщо ви плануєте Saheli у свою подорож, зробіть Джодхпур своєю базою: “Блакитне місто” Раджастхану, де проживає близько 1,5 мільйона людей, має безліч історичних місць для проживання. Біля підніжжя величезного форту Мехрангарх, Raas Jodhpur (з індійської групи бутик-готелів Raas Hotels) об’єднує будівлі з пісковику, що колись були частиною хавелі (особняка) XVIII століття. Umaid Bhawan Palace, готель Taj, розташований у розкішній будівлі 1920-х років – досі офіційна резиденція нащадків королівської родини Джодхпура – з 26 акрами навколишніх садів. Ajit Bhawan також раніше був королівською резиденцією; гості можуть вибрати між стандартними номерами або наметовими кімнатами, натхненними таборами королівських прийомів. Для тих, хто шукає більш міський досвід, Daspan House, розташований у столітньому колишньому будинку поблизу центру міста, має 18 тихих номерів та басейн на даху.
Learn more at : www.afar.com