У відповідь на виклики часу дизайнери використовують нетрадиційні дорогоцінні камені та майстерні техніки, що виводять ювелірне мистецтво на новий рівень.
Реклама.
Boucheron
Погані новини для Мерилін Монро: діаманти більше не найкращі друзі дівчат. У скрутні часи та згідно з курсом на естетичну аскезу ювеліри все частіше звертаються до аудиторії, яка не гониться за демонстративним мерехтінням багатокаратних каменів. Замість статусних коштовностей вони створюють оригінальні прикраси, дизайн яких може стати приводом для цікавої та відвертої розмови.
Історична спадщина та характеристики, які визначають якість дорогоцінного каміння – його колір, чистота, огранювання та вага в каратах, – досі у фокусі уваги великих гравців ювелірного бізнесу. Але справжня розкіш сьогодні визначається за межами каратності та класичних маркаційних кодів. Зіткнувшись із захмарними ринковими цінами на золото, виробники прикрас звертаються до легших та стійкіших металів: платини, титану, срібла й алюмінію.
“Економічна турбулентність безпосередньо впливає на ювелірне мистецтво, – розповідає незалежна дизайнерка родом зі Швейцарії Кора Шейбані. – До того ж сучасне покоління відмовляється від прикрас, які носили їхні матері”.
За сніданком у паризькому гранд-готелі George V вона демонструє мені нову колекцію коштовностей: “До мене зазвичай звертаються клієнти, які знаються на дизайні та не стежать за трендами”. Поруч із тарілкою з білковим омлетом лежить її робочий футляр для прикрас, обтягнутий жовтою шкірою – в тон страві.
Шейбані – інтуїтивна колористка. Зізнається, що їй часто важко зробити вибір на користь одного кольору; навіть свіжий манікюр дизайнерки сяє малиновим лаком на одній руці та грифельно-сірим – на іншій. Вона дотримується еклектичного стилю в усьому. У день нашої зустрічі на Корі – багатофункціональний сотуар із колекції Colour & Contradiction (“Колір та протиріччя”). Він виготовлений з блискучих помаранчевих, сірих, брудно-білих та бежевих місячних каменів, зрощених огранованою яшмою, і ідеально відтіняє золотисто-каштанове волосся, веснянкувате обличчя й трикотаж глибокого шоколадного відтінку, у який одягнена дизайнерка.
Шейбані часто працює з напівкоштовними берилами, турмалінами, танзанітами, шпінеллю і цирконами. У комплекті з останньої колекції Facets & Forms (“Грані та форми”) використано два старовинні топази, огранені ще за часів епохи Відродження, – рожевий і помаранчевий. Дизайнерка помістила їх на тлі сірої шпінелі, рожевих сапфірів та жовтогарячих гранатів. Шестикутна обручка Timeline Ring відображає захоплення авторки техніками огранювання дорогоцінного каміння: кожен із 12 діамантів у ній оброблений у характерному історичному стилі – від точкової огранки, якій понад 500 років, до сучасної “принцеси”.
Від витворів великих гравців індустрії з паризькою пропискою прикраси Кори Шейбані відрізняє не тільки оригінальність технічного виконання, а й відносно демократичні ціни – від 7 тисяч євро. "Розкіш – це вже не про гроші, – зазначає вона. – Йдеться про те, щоб не бути схожими на інших. Ці прикраси по-справжньому емоційні, бо рідкісні".
Інша рудоволоса оригіналка, французька дизайнерка Сільві Корбелан, вражає міжнародну клієнтуру гіперболізованими коштовностями, що нагадують химерні предмети мистецтва. "Я не впевнена, що французи коли-небудь по-справжньому розуміли, як мене сприймати", – каже вона під час мого нещодавнього візиту до її студії.
Хрестоматійна парижанка з бездоганним смаком, Корбелан ще в 1990-х відкрила іменний бутик на ринку Поль-Бер Серпетт, що розкинувся у серці найбільшої “блошки” світу Пюсе-де-Сент-Уан. Гемологиня за освітою та пристрасна збиральниця каменів і коштовних цікавинок, вона є офіційною постачальницею незвичайного каміння для Дому Cartier. Власні прикраси Корбелан почала розробляти на зорі 2000-х – і дуже швидко підкорила серця вибагливих колекціонерів у всьому світі, від Азії до США.
У її паризькій студії у Верхньому Маре живуть витвори химерної краси і дивних кольорів, які несуть спогади про подорожі до далеких (іноді вигаданих) земель. У сережках-підвісках Le Pavillon Aux Pivoines (“Павільйон півоній”) використані китайські ґудзики-камеї XIX століття з горіха корозо, амоніти та розсипи агатів, діамантів, турмалінів і коралів. Кулон-кольє Beau et Sauvage у стилі 1970-х виконаний у формі дерева із кроною з дендритного агату та жолудями з тигрового ока. Стовбур із текстурованого жовтого золота інкрустований діамантами, смарагдами, рубінами, сапфірами, турмалінами, перлами та частково вкритий емаллю.
Корбелан, яка готує класичні французькі пот-о-фе або фуа-гра не гірше, ніж у зірковому ресторані, порівнює свій робочий метод із тим, як зіркові шефи вишукують найкращі інгредієнти на вуличних ринках. “Я створюю прикраси залежно від того, що знаходжу, – пояснює дизайнерка. – Тому ви завжди маєте бути готові до несподіванок”.
Великі ювеліри з Вандомської площі зазвичай не схильні порушувати статус-кво. Але навіть історичні Доми роблять сміливі кроки. У травні цього року Dior представив високоювелірну колекцію Diorexquis від Віктуар де Кастеллан. Закрита гала-вечеря на честь запуску відбулася на Французькій Рив’єрі, на території маєтку Шато-де-Ла-Коль-Нуар – останнього та найрозкішнішого будинку Крістіана Діора.
Де Кастеллан оспівує багатство природного світу – використовуючи, серед іншого, опал. Не дивно, що цей часто недооцінений камінь – її улюблений: дизайнерка вбачає в ньому палітру всієї природи. Традиційно задля досягнення особливого голографічного ефекту “підсвіченого” каміння ювеліри обирають скромніші матеріали: перламутр, онікс чи бірюзу, – і вдаються до технік лакування та плік-а-жур – напівпрозорого вітражного емалювання, популярного в епоху модерну.
Дизайнерка розповідає, що розробила цю колекцію, надихаючись спогадами про стереоскоп, з яким гралася в дитинстві. Де Кастеллан працює з авантюрином, склоподібним кварцем, який часто використовують у високому годинниковому виробництві й у дизайні панельних намист, інкрустованих дорогоцінним камінням. Подібно до того, як нашаровують тканину в кутюрних сукнях, майстри ювелірного ательє Dior, перш ніж покрити опал мереживними бризками діамантів, розміщують під ним перламутр або онікс – так підсилюється його натуральний колір.
Кастеллан звикла працювати з камінням виняткової якості та розмірів, проте зазначає, що ніколи не замислюється над його вартістю. “Це було б жахливо”, – жартує вона під час нашого інтерв’ю в Hôtel du Cap-Eden-Roc. За нагоди тут спорудили галерею, щоб в оточенні живих квітів представити всі 163 вироби з колекції Diorexquis. “Я завжди починаю з вибору матеріалів і кольорів, які з часом стають ще вишуканішими, – розповідає дизайнерка. – Далі все залежить від свободи мислення та влучності творчого жесту”.
Креативна директорка Дому Boucheron Клер Шуан прославилась як авторка ювелірних виробів з екстраординарних матеріалів. В останні роки вона вдалася до особливої технології стабілізації натуральних квіткових пелюсток, втіленої в колекції з дев’яти унікальних каблучок; представила кулон із гірського кришталю, що містить аерогель – надлегкий матеріал, який NASA застосовує для захоплення зоряного пилу. А в капсульній колекції Jack de Boucheron Ultime та канонічній лінійці Quatre поєднала з натуральними діамантами Cofalit® – матеріал із переплавлених відходів азбесту, який зазвичай використовують у будівництві доріг.
Свої найамбітніші розробки Шуан продемонструє під час кутюрного тижня в липні, тому до виходу цього числа друком – ані слова про новинки. Звична тримати творчі та технологічні амбіції в секреті, дизайнерка попереджає: колекція, яка створювалася чотири роки, містить не один сюрприз. “Іноді найнесподіваніші матеріали виявляються найціннішими”, – інтригує Шуан.
Текст: Тіна Ісаак-Гойзе
